Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Имя пользователя: Пароль:
collapse

* Последние сообщения

Какие сорта перцев сажаем в 2019 г.
от Галина П. | Сегодня в 00:47:01
maus Ленуська, я в шоке!!! udivit: udivit: udivit:Ну ...
Представьтесь!
от Галина Михайловна | Вчера в 22:56:07
Ирина, привет! hug У тебя Улуру охра есть...
Дворянские посиделки -4 (разговоры обо всём на свете)
от радуга-ирина | Вчера в 22:52:10
...
Самые вкусные томаты в 18 году.
от ЕленаО | Вчера в 22:41:15
...
Что сейчас цветет у вас?
от oleynik | Вчера в 18:34:21
А у меня  печалька По инструкции  ...

КУПИТЬ СЕМЕНА

Сортовые семена - товары для сада БИКЕЙ - Торфяные грунты и субстраты, удобрения, средства защиты растений Королевский сад Ильи Королева Чудо-огород - советы садоводам и огородникам

* Поиск


АгроПоиск - аграрная поисковая система

Автор Тема: НАУКА В ПОМОЩЬ ОГОРОДНИКАМ - Четвертый курс лекций Tusico  (Прочитано 3246 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Галина Михайловна

  • Огородный старожил
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1602
  • Нижний Новгород

Я очень рада, что лекции для Вас полезны.
Танюша, мы вроде договаривались с Вами та ТЫ7
Записан
 
Пользователи, сказавшие спасибо за этот пост: Tusico

LLL

  • Огородный старожил
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 9166
  • Вячеслав г. Ленинград

Танюша, мы вроде договаривались с Вами та ТЫ7
Она нас имеет в виду, а не тебя. laugh
Записан
Знай и люби свой город и свою Родину - СССР.
 
Пользователи, сказавшие спасибо за этот пост: Tusico, Галина Михайловна

Tusico

  • Лектор дворика
  • Огородный старожил
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 5212
  • Татьяна, Санкт-Петербург

Галочка! Я действительно обращалась ко всем " студентам". А с тобой мы, конечно , на "Ты".  На тему почвы будет ещё две лекции.  maus   В  одну никак не укладываюсь: много полезных советов, нюансов,  да и противоречий хватает, как всегда. Пытаюсь разобраться.  uzas:  На тему почвы будет ещё две лекции.     В  одну никак не укладываюсь: много полезных советов, нюансов,  да и противоречий хватает, как всегда. Пытаюсь разобраться.   Лекция № 11 будет состоять из двух частей, т.к. не укладываюсь в регламентируемое форумом количество знаков. А так хочется донести до Вас всю полезную информацию, которую накопала.
 Леночка, извини.  С защелачиванием почвы немного подожди. Опять эта тема в лекцию №11 не попадает. Но материал практически весь подготовила,  и все представлю в лекции №12.   Леночка, извини.  С защелачиванием почвы немного подожди. Опять эта тема в лекцию №11 не попадает. Но материал практически весь подготовила,  и все представлю в лекции №12.   thanks
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2019, 11:47:22 от Tusico »
Записан
 
Пользователи, сказавшие спасибо за этот пост: Галина П., ЕленаО, amarant, Люда И.

Tusico

  • Лектор дворика
  • Огородный старожил
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 5212
  • Татьяна, Санкт-Петербург

ЛЕКЦИЯ № 11 (Часть1)

 ТЕМА: Известковые материалы, применяемые для раскисления почвы.

Для раскисления почвы используются различные материалы, которые представлены в таблице 1. Однако мы подробно рассмотрим лишь те,  которые наиболее доступны и  часто применяются на садово-огородных участках.


ИЗВЕСТЬ
Известь –это общее название для материала, который получают при переработке такой горной породы как известняк. Её основной минеральный компонент – кальций. В зависимости от того, в каком химическом состоянии он находится, различают несколько видов извести:
Негашеная известь – оксид кальция СаО, представляет собой едкое вещество с сильно выраженными щелочными свойствами.  Негашеную известь никогда не вносят в чистом виде – она выжигает все почвенные микроорганизмы, нарушает целостность почвы как биосистемы. Кроме того, обычная известь неоднородной структуры — мелкие и крупные комья, при известковании дозы внесения получаются разные – где больше, где меньше. Поэтому для раскисления почвы используется известь –пушонка.
Пушонка- гидроксид кальция Са(ОН)2--- -продукт реакции извести с водой. 
. Для гашения известь заливается водой в соотношении 1:1. Реакция идет бурно, с большим выделением тепла. Раствор оставляется на сутки для дозревания.  Дело это хлопотное, поэтому для огородных целей рекомендуют пушонку закупать в магазине.
Гашеная известь – пушонка – раскисляет грунт и делает его более рыхлым, она положительно влияет на рост и развитие сельскохозяйственных растений – защищает от нашествия вредных насекомых, участвует в обмене веществ. Кроме кальция в известняке содержатся минералы в легкоусвояемой форме – магний и калий.
В таблице 2 приводится  состав извести –пушонки


Известь – жесткий раскислитель. При чрезмерном количестве, внесенном в почву, вещество сжигает корни растений. Пушонку стоит применять на плодородной питательной почве — глине, суглинке, так как на таких почвах редко бывает дефицит магния. На бедных магнием почвах используют доломитовую муку.
Пушонка, внесенная под картофельные грядки вызывает у картофеля паршу — он не терпит избыточного содержания в почве кальция.
Известь-пушонка вносится в почву осенью, под перекопку. Норма расхода зависит одновременно и от исходной кислотности почвы, и от её физического состава. Заделку пушонки в грунт делают на глубину 10-15 см.
 Не рекомендуется:
 - сочетать известкование и внесение минеральных удобрение, поскольку элементы питания в такой ситуации способны переходит в трудноусвояемые формы;
-  вносить в почву непосредственно перед посадками — он помешает растениям усвоить содержащийся в грунте или в удобрениях азот, калий и фосфор;

Правильным решением будет провести раскисление осенью, а удобрения внести весной.
Нормы внесения извести
Расчет и точное соблюдение нормы внесения извести – это основное требование к известкованию. Они напрямую зависят от рН почвы, её  типа , а также от глубины внесения. Примерные нормы гашеной извести (в килограммах), которые нужно вносить на 1 сотку (100 квадратных метров поверхности) грунта на глубину 20 см представлены в таблице 3.



Важно не переборщить с известкованием, так как избыток карбонатов вредит растениям. В частности, усвоение фосфора, а вместе с ним калия может нарушиться. Об этом свидетельствует появление синего оттенка на листьях.
Можно ли совмещать навоз с известью?

Вот как отвечает на это вопрос http://cad-ogorod.ru/udobreniya/mozhno-li-vnosit-navoz-vmeste-s-izvestyu.html
 При соединении любого аммиачного удобрения с любым известняковым удобрением, включая золу, происходит выделение газообразного аммиака в воздух (NH3). Другими словами, происходят потери азота, самого ценного компонента удобрения. Поэтому и навоз, и компост, и птичий помет принято вносить отдельно от известняка или золы. Хотя в день внесения их смешивать можно, под тщательную перекопку и последующий полив с образованием плотной «корки», так как аммиак будет усваиваться мокрой почвой. Опасаться же появления каких-либо вредных соединений при смешивании навоза и извести не стоит. Только нужно помнить, что и известь, и свежий навоз — агрессивные вещества по отношению к растениям, могут обжечь корни, по этой причине их вносят в почву заблаговременно, за несколько месяцев до посадки растений. Под деревья и кустарники их вносят в небольших количествах, неглубоко и осенью.
В некоторых источниках также  рекомендуют  совмещать известкование с внесением навоза. За счёт снижения кислотности среды процессы разложения органики и её превращения в гумус идут активней. Ряд полевых испытаний во Владимирской и Московской областях показал, что сочетание известкования и унавоживания даёт такую же прибавку урожайности, как внесение двойной дозы навоза без извести.

ДОЛОМИТОВАЯ МУКА

Доломитовая мука (известняковая мука) более мягкий раскислитель почвы, чем известь. Известь работает быстрее и гораздо активнее, чем доломитовая мука,  но из-за этого в первое время вещество не дает усваиваться полезным веществам вроде фосфора и азота.
Хотя  метод раскисления почвы с помощью доломитки  и уступает предыдущему методу в скорости изменения кислотности, но зато он абсолютно экологичен и безвреден.  Мука из доломита на данный момент является наиболее популярным удобрением для снижения кислотности грунта. Такой подкормки требуется меньше, чем золы, а использовать ее можно в каждое из времен года, в отличие от извести.
ДОЛОМИТОВАЯ МУКА  - это минерал из класса карбонатов (CaCO3*MgCO3)
Свойства доломитовой муки:
1.   Совершенствуется  структур грунта.
2.   При постоянном использовании удобрения оно насыщает верхние слои почвы легкоусвояемыми микроэлементами (фосфор, азот, калий).
3.   Создаются  условий для развития микроорганизмов и кольчатых червей, которые оздоравливают почву.
4.   Способствует растворению хитиновой оболочки некоторых насекомых, сокращая их количество.
5.   Очищает  растений от радионуклидов.
6.   Повышает эффективности других минеральных удобрений.
7.    Обогащает почву магнием, кальцием и другими полезными микроэлементами
8.   Подавляет почвенные инфекции: килу капусты, паршу;
9.    Посадки хорошо приживаются, так как корни при наличии кальция растут быстрее и становятся более крепкими.
10.    Растение лучше противостоит различным инфекциям (особенно гнили) и получает из почвы больше питательных веществ.
11.     Резко уменьшается количество вредителей. Частицы порошка играют роль абразива, повреждая хитиновый покров жуков и мягкие ткани слизней..Для борьбы с вредителями такой мелкодисперсной пылью опудривают листья, чтобы уничтожить мух, бабочек и жуков. Для людей и домашних животных средство абсолютно безопасно.
 Доломитовую муку нужно выбирать самого мелкого помола и применять для известкования почв в первую очередь под медленные культуры, например, под картофель, плодовые кустарники и деревья. Чем мельче частицы муки, тем быстрее она даст необходимый эффект раскисления.

СРОКИ ИЗВЕСТКОВАНИЯ

Когда вносить доломитовую муку в грунт?
o   Весной - за 15-20 дней до посадок. Порошок рассыпают равномерно по огороду и перекапывают на штык лопаты;
o   Летом -  течение всего периода вегетации доломитовая мука — это хорошая подкормка и средство для борьбы с вредителями. Соблюдая норму внесения, можно проводить обработку посадок раз в 4–6 недель.

o   Осенью - после сбора урожая с конца августа до конца октября ;
o   Зимой, ближе к весне по снегу. Муку можно рассыпать на снегу зимой, чтобы весной, когда он будет таять, удобрение впиталось в грунт. Но эффективна такая процедура будет только на определённом участке. Он должен быть относительно ровным (допустим, уклон 5–7º) и покрытым рыхлым снегом. Если толщина снежного покрова превышает 25–30 см, пользы от доломитовой муки не будет.
.

Нормы внесения доломитовой муки
До того, как переходить к использованию доломитовой муки в огороде весной, нужно определить тип почвы и рассчитать, сколько нужно порошка на квадратный метр.
Существуют следующие  нормы внесения доломитовой муки:
o   для сильно кислого грунта (pH ниже 4,5) – 600 г на квадратный метр;
o   от 4,5 до 5,2 – 450 г;
o   от 5,2 до 5,6 – 350 г/кв.м.
Учитывают тип почвы – в тяжелые суглинки и глинистые земли вносят на 15% больше порошка долмитовой муки.
Сочетание с другими удобрениями.
1. Категорически запрещает использовать это удобрение с:
o   аммиачной селитрой;
o   сульфатом аммония;
o   мочевиной.

Это кислые химические удобрения, если смешивать со щелочным доломитом, происходит реакция и образуются труднодоступные вещества, которые растения не могут усвоить. В результате все подкормки будут нейтрализованы. Вносимые же с интервалом примерно в 7–10 дней эти средства отлично дополняют друг друга
 2. Не рекомендуется вносить доломитовую муку в смеси  с навозом и компостом, так как такое сочетание удобрений может вызвать химическую реакцию, которая приведет к утрате полезных свойств подкормки. Можно проводить только последовательную обработку.  Если используется такое сочетание, нужно засыпать порошок рано осенью, а органику добавить попозже при этом можно уменьшить вдвое (навоз — до 2–3 кг/м², мука — до 0,1–0,3 кг/м²).. После этого почву перекапывают и разравнивают. 
3. По поводу суперфосфата, можно ли смешивать его с доломитом, возникают споры.  Советуют этого не делать. Однако  некий источник утверждает: «Это делать можно и даже нужно. Суперфосфат в смеси с мочевиной - это твердое вещество, но чтобы избежать затвердения удобрений, в смесь добавлять мел, известь или доломитовую муку в соотношении 20% от веса фосфатов».
Я бы рекомендовала сначала внести доломитовую муку, а потом через некоторое время (через пару недель) суперфосфат. На кислых почвах фосфор плохо усваивается растениями. Поэтому благодаря доломитовой муке, раскисляющей грунт, фосфорные удобрения лучше "перевариваются" садовыми и огородными культурами. Поэтому надо подождать, когда произойдет раскисление почвы.
В связи вышесказанным,  рекомендуется сначала применять на участке муку, а некоторое время спустя – минеральные удобрения.
Полезные подкормки на основе доломитовой муки
1. Эффект применения и муки, и борной кислоты и медного купороса увеличивается при одновременном внесении. Сделайте смесь. На 1 кг доломитовой муки понадобится 10 г порошка борной кислоты или 5 л 0,05%-го раствора медного купороса (25 мл на указанный объём воды).
2. Для того, чтобы победить паршу и капустную килу, делают следующую смесь: на 1 кг порошка доломита добавляют 8 г борной кислоты. Дальше вносят соответственно нормам. К данной смеси иногда добавляют медный купорос в количестве пол чайной ложки на килограмм.
3. Из доломитовой извести делают жидкую подкормку, чтобы растения получили магний. Для этого на ведро воды берут литровую банку порошка и растворяют его. Полученным молоком поливают растения под корень. Используется раствор также в теплице.
4. Перед посадкой картофеля можно предварительно распылить порошок, а перекапывать уже в процессе высадки. Дозировку при таком способе желательно снизить наполовину.
5. Чтобы одновременно подкормить растения микроэлементами и снизить кислотность грунта, доломитку смешивают с золой Проводить процедуру лучше осенью, чтобы зола успела разложиться почвенными микроорганизмами. В таком случае порошка берут на 20% меньше, чем указано в дозировках для данного типа почвы. Эти 20% компенсирует зольная добавка.
Исходя из приведённых рекомендаций, агрономы разработали пропорции и нормы внесения смесей удобрений, положительно влияющие на плодородность почвы.
 Наиболее известны эти два способа:
1.   Метод Дж. Митлайдера. На 1 кг доломитовой муки берётся 7–8 г порошка борной кислоты. Эта смесь рассыпается по грядкам после уборки урожая, затем почва перекапывается. Норма на 1 п/м — 200 г, если почва тяжёлая или торфяная, и в два раза меньше, если лёгкая песчаная. Через 5–7 дней дополнительно вносятся минеральные удобрения, содержащие калий, фосфор, азот. Грядка ещё раз перекапывается.
2. Метод Б. М. Макуни. Способ подходит и для открытого грунта, но чаще применяется для оранжерей, теплиц, комнатных цветов и рассады. Смешивают по 2 л почвы из сада, специального грунта для той культуры, которую предполагается выращивать, и мха-сфагнума, 4 л торфа, 1 л крупного речного песка. По отдельности добавляют по 30 г доломитовой муки и двойного суперфосфата и два стакана измельчённого в порошок древесного угля. Всё тщательно перемешивают.
Обратите внимание, что некоторые удобрения Фертика включают в состав доломита дополнительные минеральные и органические компоненты. Этот момент позволяет всесторонне обогатить почву.
Как использовать доломитовую муку при выращивание плодоовощных культур?

1.  Наиболее эффективное действие - это удобрение оказывает в следующих случаях:
•   при внесении на посадки или грядки с томатами, баклажанами, капустой, редисом, картофелем и кабачками;
•   для нормализации и ускорения роста бобовых культур, сои, ячменя, зелени и огурцов;
•   при выращивании косточковых плодовых деревьев и озимых (чеснок, лук и др.).
2. Нет никаких препятствий к использованию доломитовой муки в теплицах, парниках и оранжереях. В среднем на 1 м² нужно около 100 г. Но в отличие от открытого грунта, рассыпав удобрение по всей площади грядок, землю не перекапывают. Мука создаёт на поверхности почвы тонкую плёнку, которая удерживает внутри влагу, не позволяя ей испаряться. Таким образом, верхний слой земли не пересыхает. Такая процедура помогает предотвратить распространение плесени, гнили и других болезней растений, вызываемых грибками.
3. Доломитовая мука вносится в лунки при посадке, в грядки при перекапывании или рассыпается у корней (затем почву необходимо хорошо прорыхлить).
4. Если мука необходима овощным и ягодным культурам, её кладут в лунки или борозды для семян и тут же осуществляют посадку. Особенно это касается свёклы и капусты. Исключение — томаты, картофель и земляника (удобрение необходимо вносить в почву заблаговременно, осенью или ранней весной).
5. Доломитовая мука повышает урожайность любых озимых культур, например, лука и чеснока. Нужно это средство также многолетним цветам и декоративным растениям.
6. Посадки хорошо приживаются, так как корни при наличии кальция растут быстрее и становятся более крепкими. Растение лучше противостоит различным инфекциям (особенно гнили) и получает из почвы больше питательных веществ.
7. При регулярном использовании доломитовой муки на овощной грядке и в саду продлевается цветение огурцов, кабачков, патиссонов, шнитт-лука, плодовых деревьев.
Известкование доломитом не переносят: щавель, крыжовник, клюква и голубика.

Записан
 
Пользователи, сказавшие спасибо за этот пост: Веруня, Галина П., Басетка, Елена, oleynik, Лена, amarant, НаталЬя, Tomatanya, Дона, Люда И., stasya90, Мама Анфиса

Tusico

  • Лектор дворика
  • Огородный старожил
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 5212
  • Татьяна, Санкт-Петербург

ЛЕКЦИЯ № 11 (Часть 2)

 ТЕМА: Известковые материалы, применяемые для раскисления почвы.

МЕЛ
Измельченный мел относится к кальций содержащим составам- CaCO3, позволяющим убрать кислотность почвы. Это мягкий раскислитель, поэтому его чаще используют на слабокислых участках. Если кислотность сильно завышена, придется вносить мел чаще. Но важно не переборщить: передозировка приводит к накоплению кальция. Он не вымывается водой и угнетает корневую систему.    Важно обратить внимание, что крупинки в диаметре не должны быть более одного миллиметра. В противном случае эффекта от известкования придется долго ждать.
Известковать землю мелом можно как осенью, так и весной, равномерно рассыпав порошок и перекопав огород на глубину около 25 см. Проводить эту процедуру зимой не рекомендуется, поскольку мел легко вымывается талой водой
Более  полезно раскисление почвы весной мелом. Такая добавка более нейтральна и хорошо подойдет для земли со слабой кислотностью. Крупицы мела должны быть мелкими, не более 1-2 мм. Раскисляют землю из таких расчетов (на метр квадратный):
Раскисляют землю из таких расчетов (на метр квадратный): кислая – 300 г; среднекислая – 200 г; слабокислая – 100 г.
В жидком виде мел проникает глубже, подавая питательные вещества к корневой системе. Поверхность почвы поливают раствором, после чего перекапывают на глубину штыковой лопаты.

Для укрепления рассады и стимулирования ее развития немного мела засыпают непосредственно в лунку при посадке. Он стимулирует рост корней и защищает их от болезнетворных бактерий.

ДРЕВЕСНАЯ ЗОЛА
Зола – отличное удобрение, хорошо разрыхляет, да еще и почву раскисляет.  Но в этом случае не происходит восполнения недостатка кальция в грунте, в котором сильно нуждаются определенные культуры. Особенно это касается семейства пасленовых.
Недостаток кальция приводит к возникновению вершинной гнили, что скоро распространяясь, поражает томаты и перец. Именно поэтому специалисты советуют использовать золу исключительно в комплексе с другими составами или препаратами.
  Древесная зола на 30-60% состоит из солей кальция, а остальные компоненты неоднозначны и будут зависеть от породы деревьев и того, где они произрастали.
Состав золы древесной:

CaCO3 (карбонат кальция) — 17%
CaSiO3 (силикат кальция) — 16,5%
CaSO4 (сульфат кальция) — 14%
CaCl2 (хлорид кальция) — 12%
K3PO4 (ортофосфат калия) — 13%
MgCO3 (карбонат магния) — 4%
MgSiO3 (силикат магния) — 4%
MgSO4 (сульфат магния) — 4%
NaPO4 (ортофосфат натрия) -15%
NaCl (хлорид натрия) — 0,5 %
 Важно, из какой части дерева получена зола. По этой причине дозировку древесной золы нельзя рассчитать без анализа, и нередко вносят условное количество удобрения.
Однако  ее понадобится втрое больше, чем, к примеру, известковой муки.  Обычно применяют вдвое больше золы, чем требуется доломитовой муки на такой же размер участка. Но это зависит от кислотности почвы.
 Норма внесения при основном раскислении составляет от  0,6 кг/кв. м площади до  1-1,5 кг золы. . А получить такое количество золы трудно, поэтому ее чаще используют для удобрения рассады и комнатных растений, чтобы обогатить почву также фосфором, калием, магнием и другими микроэлементами.
 Если зола используется как дополнительный раскислитель на следующий год после основного, проведенного неполной нормой раскисления, то золы расходуют 0,1-0,2 кг/кв. м. 
Дровяную золу необходимо вносить осенью и не смешивать ее с удобрениями. Являясь довольно сильной щелочью, она вступает в химические реакции с почвенными питательными элементами, переводя их в недоступную для растений форму. Поэтому можно золой почву раскислить, но урожая не получить уже по другой причине.  При весенней перекопке её вносят в сухом, измельченном виде.
Торфяная зола намного беднее активными компонентами, вступающими в химические реакции с почвенными кислотами. Поэтому дозы внесения торфяной золы увеличивают в 3-4 раза при основном внесении и в 1,5-2,0 раза — при дополнительном. Правила внесения те же, что и при известковании.
Сидераты для раскисления почвы.
Улучшение качества грунта и его раскисление можно добиться с помощью сидератов. самый безопасный способ. Подробно этот вопрос мы рассматривали в лекциях №№ 1-5 http://forum.tomatdvor.ru/index.php?topic=5742.0 Читаем их более внимательно.

В следующей лекции поговорим о защелачивании почвы и методах определения рН грунта.
Спасибо за внимание!
 Источники информации:
1.    https://agronomwiki.ru/kak-raskislit-pochvu-sovety-nachinayushhim-ogorodnikam.htl
2.   http://cad-ogorod.ru/udobreniya/mozhno-li-vnosit-navoz-vmeste-s-izvestyu.html
3.   https://6cotok.org/1010163763263309951/vazhnye-pravila-i-nyuansy-ispolzovaniya-dolomitovoj-muki-v-ogorode/
4.   https://www.ogorod.ru/ru/now/soil/13611/9-poleznyh-svojstv-dolomitovoj-muki-o-kotoryh-vy-dazhe-ne-dogadyvalis.htm
5.   https://www.liveinternet.ru/users/cukuha/post305345959
6.   https://vse-udobreniya.ru/mineralnye-udobrenija/mikroudobrenija/dolomitovaja-muka/
7.   http://profermu.com/ogorod/kak-raskislit-pochvu.html
8.   : https://agronomu.com/bok/4056-kak-raskislit-pochvu-sovety-nachinayuschim-ogorodnikam.html

9.   http://superurozhay.ru/podkormka-rastenij/effektivnye-sposoby-raskisleniya-pochvy.html
 10. https://derevo-s.ru/obustrojstvo/uchastok/drevesnaya-zola-kak-udobrenie


Записан
 
Пользователи, сказавшие спасибо за этот пост: Веруня, Галина П., Басетка, Елена, Лена, amarant, НаталЬя, Tomatanya, Дона, Люда И., stasya90, Мама Анфиса, Е Лена

Tusico

  • Лектор дворика
  • Огородный старожил
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 5212
  • Татьяна, Санкт-Петербург

ЛЕКЦИЯ №12
ТЕМА:  Щелочные почвы.  Способы повышения кислотности почвы.

Щелочной реакцией обладают засоленные почвы, сформировавшиеся на известняковом основании в засушливых степных и лесостепных районах. Часто они граничат с южными черноземами, по механическому составу – глинистые или суглинки. В любом случае все они являются известковыми (то есть насыщенными щелочью).

  РН среды выше 7,5–8 единиц неблагоприятно сказывается на плодородии и агрофизических свойствах.
•   В результате щелочной реакции такие важные микроэлементы, как железо, марганец, бор, фосфор, цинк переходят в нерастворимые гидроокиси и становятся недоступными для питания. В этом случае не помогает даже органика и минеральные удобрения – растения ощущают нехватку витаминов в щелочной почве, притормаживают в росте, приобретают желтоватый оттенок (хлороз листьев).
•   Ухудшаются водно-физические свойства. В сухом состоянии субстрат слишком плотный, плохо аэрируемый, после дождей или поливов – становится вязким, заплывает.
Щелочная почва имеет низкую плодородность, поскольку грунт, как правило, тяжелый, вязкий, плохо пропускает влагу и слабо насыщен гумусом. Такая земля характеризуется высоким содержанием солей кальция (извести) и завышенными значениями «рН».

По своим характеристикам щелочные почвы можно разделить на три основных типа:

•  Слабощелочные почвы (значение «рН» около 7-8 единиц)

•  Средне щелочные (значение «рН» около 8-8.5,  единиц)

•  Сильно щелочные (значение «рН» выше 8.5 единиц)

Работая со щелочной почвой, первое, что нужно делать – это разрыхлять ее и доводить кислотность до нейтральных параметров.
Улучшить показатель «рН» щелочных почв можно с помощью мелиорационных мероприятий и внесением в почву различных реагентов.

Минеральные соединения
Подкисление тяжелых глинистых почв более эффективно с помощью минералов.
•   Коллоидная сера. Используют, когда нужно изменить кислотность существенно – внесение 1 кг гранулированного вещества на 10 м² снижает рН на 2,5 единицы. Серу рекомендуют вносить под зиму, на глубину 10–15 см. Химические процессы с этим элементом запускаются постепенно, поэтому результат будет через 8–12 месяцев.
•   Сульфат железа. Вещество действует мягче, но быстрее, чем сера.  При несении 0,5 кг порошка на 10 м² уже через месяц показатель рН снизится на единицу, соответственно кислотность увеличится.
•   Если субстрат нужно подкислить слегка, используют аммиачную селитру (весной),
Лучшими формами удобрений на солонцовых почвах являются сульфат аммония и простой суперфосфат. сульфат аммония (под осеннюю перекопку), сернокислый калий (осенью).


Растворы кислот
Растворы кислот используют, если нужен быстрый результат.
•   Лучший вариант – серная кислота или неиспользованный электролит (H2SO₄4 разбавленная). 50 мл электролита разводят в 10 л воды, полученный объем раствора используют на 1м² посевной площади.
•   Лимонную кислоту берут в пропорции 1–2 чайные ложки кристаллического вещества на ведро воды.
•   Применяют и 9 % уксус – 100 мл на 10 л воды. Но это худший вариант – эффект дает кратковременный, а почвенную микрофлору губит.

Органические материалы
При слабощелочных почвах, структуру плодородного горизонта улучшают при помощи вспашки с внесением увеличенных доз органических удобрений, которые подкисляют грунт.
Органика подходит для подкисления рыхлых, хорошо аэрируемых, водопроницаемых субстратов. Как показывает практика, она закисляет почву медленно, по мере разложения, но запускает этот процесс на длительный период. Дополнительный плюс – сохранение рыхлой структуры, обогащение гумусом и минеральными элементами питания
 Лучшим органическим раскислителем  является перегнивший навоз, в который следует добавить обычный суперфосфат (около двадцати килограмм на тонну навоза) или фосфорную муку (около пятидесяти килограмм на тонну перегноя).
 Внесение на 1 м² 10 кг перегноя или 3 кг свежего навоза увеличивает кислотность на единицу рН
 Для снижения щелочности грунта в почву можно вносить также торфяной мох или болотный торф. Неплохо подкисляет почву хвоя сосновых деревьев, которую часто применяют и в качестве основы для мульчирования грунта. Хороший результат для нормализации щелочности дает компост из перегнивших листьев дуба.
Если грунт рыхлый закисляют землю, внося органические удобрения: грунт вокруг растений покрывают мульчей; вносят достаточное количество опилок, торфа, компоста, навоза; поливают травяными растениями; удобряют золой, шишками, иголками, яблоками. Если грунт глиняный, то процесс усложняется.
Лучший способ – полить травяными настоями. Подобное подкисление грунта подходит практически всем растениям в саду и на огороде. Чтобы расходовать органику эффективно, ее следует закладывать в корнеобитаемую зону растения, а не разбрасывать по участку. Для посадки готовят кислый субстрат, который закладывают в лунку. В последующем используют органические материалы для мульчирования приствольного круга.
Кислую реакцию дают следующие органические материалы:
•   верховой торф;
•   перепревший хвойный опад, опилки;
•   листовой компост;
•   мох-сфагнум;
•   свежий навоз (кислая реакция за счет избытка азота).


Сидераты
Когда кислотно-щелочной баланс приведен в соответствие с потребностями культур, его нужно поддерживать в оптимальном состоянии. В этом случае рН регулируют кислыми органическими подкормками. Хороший вариант – посадка сидератов, которые закисляют почву. Заделка в почву зеленого удобрения и перегнивание корневой системы обеспечивает растения доступным азотом, исполняет роль легкого подкислителя. К таким сидератам относятся белая горчица, рапс, овес, сурепка, эффективны в поддержании баланса рН бобовые – люпин, соя, вика. сераделла, клевер, донник, белую горчицу, рожь и гречиху. (См. лекции №1-5)

ГИГИПСОВАНИЕ
Гипсование является одним из способов химической мелиорации солонцов и солонцеватых почв. При внесении обычногГипсование почв - внесение в почву гипса для улучшения ее химических, физических и биологических свойств.
При внесении обычного гипса, кальций вытесняет поглощенный натрий, в результате чего улучшается структура солонцового горизонта, земля начинает лучше пропускать влагу, вследствие чего, из грунта постепенно вымываются избыточные соли.
При гипсовании почвы происходит следующая химическая реакция:
Na2C03+CaS04 = СаС03 + Na2S04,
Na
(почва) + CaS04 = (почва) Са + Na2S04.
Na

Na2S04 - нейтральная соль и в небольших количествах не вредит растениям. Если натрия больше 20% от емкости поглощения, необходимо удаление Na2S04 путем орошения. Вследствие этого устраняется щелочная реакция, улучшаются физико-химические и
биологические свойства почвы, облегчается их обработка,  улучшается аэрация. Это приводит к усилению микробиологической  деятельности и улучшению плодородия почвы.
Для гипсования используются:
1) гипс сыромолотый (CaS04 • 2Н20 содержит 71-73% CaSCU);
2) фосфогипс (CaS04-2H20 - 70-75% CaS04 и 2-3% Р205)  - является отходом заводов, производящих двойной суперфосфат и преципитат. Однако в последние годы появилась информация о нежелательности использования фосфогипса, т.к в своем составе он содержит токсичный фтор.
К методу гипсования  надо относиться с осторожностью.

 Агрономы говорят, что гипсование надо проводить  только в том случае, если абсолютно уверены, что мера эта необходима. То есть, обязательно нужно сделать химический анализ почвы, определить количество обменного натрия в ней и т. д. В противном случае можно окончательно испортить почву гипсованием.
Для лучшего действия гипса рачительные огородники обязательно применяют «катализатор» — навоз. Вначале вносят навоз, запахивают его, только потом рассыпают гипс. Навоза при этом расходуется 20-30 кг на 10 кв. м в зависимости от засоленности почвы, региона и т. д.
 В первый год после проведения гипсования желательно посеять многолетние травы: донник, житняк, люцерну желтую. Они способствуют улучшению структуры почвы.
 Дозы  гипса устанавливают по количеству натрия в корнеобитаемом слое почвы, который необходимо заместить кальцием.
Сколько вносить?
Большие дозы гипса могут вноситься постепенно в течение 2- 3 лет. Гипс можно вносить под яровую пшеницу, пропашные  культуры.
На солонцеватых почвах вносят по 2-3 кг гипса на 10 кв. м, на солонцах — 5-6 кг. На глубоких солонцах три четверти нормы вносят под вспашку, а остаток — рассыпая поверхностно. На солонцеватых почвах можно вносить гипс под рыхление. Как правило, хозяева приусадебных участков вносят гипс в два приема: половину под осеннюю перекопку, половину — весной перед рыхлением.
Помните! Только зная тип своей почвы, её свойства,    кислотность своей  можно выбрать оптимальный способ улучшения её качества  и добиться обильных урожаев.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Источники информации:
1.   Минеев В.Г.  Агрохимия: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп.- М: Изд-во МГУ, Изд-во «КолосС», 2004. - 720 с, [16] л. ил.: ил. — (Классический  университетский учебник).
2.   https://www.proza.ru/2013/02/07/312
3.   https://myzooplanet.ru/agrohimiya-agropochvovedenie-knigi/gipsovanie-pochv-13695.html
4.   https://agrostory.com/info-centre/knowledge-lab/kak-ponizit-shchelochnost-pochvy/

5.   . https://mega-dacha-svoimi-rukami.ru/poleznye-sovety/kak-vnosit-gips-v-pochvu-i-kakoj-sovety.html
6.   https://mothersguide.ru/kak-podkislit-pochvu.html
7.   https://studfiles.net/preview/4266693/page:2/
9.   https://mirogorodov.ru/kak-podkislit-pochvu.html




Записан
 
Пользователи, сказавшие спасибо за этот пост: Веруня, Басетка, Елена, ЕленаО, Лена, amarant, НаталЬя, Дона, Люда И., stasya90, Е Лена

Tusico

  • Лектор дворика
  • Огородный старожил
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 5212
  • Татьяна, Санкт-Петербург

 ЛЕКЦИЯ №13
ТЕМА:  Определение кислотности почвы
 Уважаемые коллеги! Из предыдущих лекций мы узнали, как важно знать кислотность почвы, на которой мы выращиваем свои садово-огородные культуры. Безусловно, самый лучший способ определить  свойства грунта - это отправить образцы почвы для анализа  в специализированную химическую лабораторию к почвоведам. Однако не у всех есть такая возможность, да и хлопотно это.  Кроме того, проведение химического анализа это  самый затратный способ, т.к. анализ почвы нужно провести многократно в разных местах участка.
 Поэтому я считаю, что необходимо  познакомиться с  некоторыми  способами  определения кислотности почвы, рекомендуемые на огородных сайтах. Пользоваться или нет представленными ниже рекомендациями, решать только Вам.
  Признаюсь, эти методы мною не опробованы. Всегда использовала индикаторную бумагу для определения рН среды, благо, как химику, достать её не представляло труда.

Особенности измерения кислотности почвы
1. В зависимости от уровня pH, можно выделить следующие группы:
   pH выше 7 – щелочная реакция почвы;
   pH 7 – нейтральная реакция;
   рН 5,6-6,9 – слабокислая, ближе к нейтральной;
   рН 5 – слабокислая;
   рН 4,6-5,0 – среднекислая;
   рН 4,1-4,5 – сильно кислая;
   рН 3,8-4,0 – очень кислая.
2 . Почвенная реакция сильно варьирует от грядки к грядке, кроме того, на неё влияют смена сезонов, уборка урожая и так далее. Поэтому измерения лучше проводить с помощью проб с разных мест на огороде и дважды — в начале сезона и по его завершении.
3. Пробы грунта берут на различной глубине. Как правило, это 20-30 см.
4.  Простую воду с участка из колодца или водопровода нельзя, так как она уже имеет свои показатели кислотности и может повлиять на результат испытания!  Дистиллированную воду продают в аптеке или, как говорят, в автомагазинах (вода для приготовления электролита.  Я читала, что самую чистую воду в домашних условиях можно получить из «шубы» при разморозке холодильника.  В крайнем случае пользуемся прокипяченой отфильтрованной водой.

Измерение кислотности почвы с помощью приборов
На мой взгляд, такой метод даст наиболее точный результат.  Но подходите ответственно к выбору прибора, т.к. от этого зависит точность измерения.  На сайте автора https://goodogorod.ru/blagoustrojstvo/pochvy-i-gryadki/kak-opredelit-kislotnost-pochvy-samostoyatelno.html приведен небольшой обзор  измерительной техники, поэтому не буду вдаваться в подробности по конструкции приборов..
Здесь же автор приводит рекомендации по использованию рН-метров.
Как пользоваться приборами для измерения почвы
Принцип работы у всех устройств подобного типа одинаков, поэтому и инструкция по правильному исследованию участка универсальна.
1.   На проверяемом участке уберите мусор, листву, камни.
2.   Пересохшую землю слегка смочите водой и подождите полчаса. Это правило актуально и в случае внесения удобрений за 1-2 дня до исследования.
3.   Протрите стержень прибора чистой тканью и воткните в землю на нужную глубину (обычно не меньше 15 см).
4.   Уплотните землю вокруг стержня.
5.   Для более точного результата сделайте 2-3 измерения и вычислите среднее арифметическое значение.
Таким подходом исследуйте весь участок, особенно обращая внимание на низины (тут кислотность выше).
Определение уровня pH с помощью  индикаторных полос
Лакмусовая бумажка
Она представляет собой кусок бумаги, пропитанной различными индикаторными веществами. Лакмусовая бумага имеет несколько цветов, каждый из которых соответствует определенной кислотности.
Для более точных анализов почвы без приборов, в домашних условиях используйте лакмусовые индикаторы синего цвета. Купить их можно в магазинах химреактивов,  в специализированных садовых магазинах или в интернете.

Я пользовалась универсальной индикаторной бумагой желтого цвета.

Чтобы результат был наиболее точным – придерживайтесь инструкции.
1.   На обследуемом участке выкопайте яму глубиной 25-30 см и возьмите 15-20 г грунта. Брать лучше с вертикальной стенки, чтобы не допустить наличия частиц верхнего слоя.
2.   Подготовьте дистиллированную воду, чтобы исключить воздействие примесей на полоски-индикаторы. Если дистиллированную воду достать невозможно – прокипятите обычную, аккуратно слейте в стакан (чтобы не попала муть) и остудите. Проверьте качество подготовленной воды лакмусовой бумажкой (она не должна менять цвет).
3.   Перемешайте землю, поместите в тряпочный мешочек и опустите в стеклянную тару с водой на 10-15 минут. Соотношение земли и воды 1:5 (на 15 г грунта 75 мл воды).
4.   Опустите лакмусовую полоску в раствор на 1-2 секунды и аккуратно извлеките. Полоска изменит цвет.
5.   На коробке с индикаторами нарисована цветовая шкала, с помощью которой вы можете точно проверить кислая почва или нет, а также узнать приблизительный уровень pH. Поднесите лакмусовую бумажку к шкале так, чтобы цвета совпадали:
   Зелено-голубой цвет (pH 5,6-6,9). Реакция ближе к нейтральной
   Соломисто-жёлтый (pH 5,6-6,9). Слабокислая.
   Розовый (pH 4,6-5,0). Среднекислая.
   Красный (pH <5). Кислая или сильно кислая.
   Светло-зеленый (pH 7,1). Щелочная.
   Интенсивно-синий (pH 10). Сильнощелочная. (Крайне редко)

Если под рукой нет шкалы, то можно запомнить цвета реакций наизусть:
   зеленый – щелочная;
•   светло-зеленый – нейтральнпя;
•   желтый – слабокислая;
•   красный – кислая.
Народные методы
Измерение кислотности можно провести и без приборов или лакмусовых бумажек.
Что касается народных способов определения кислотности по сорнякам – вопрос спорный. Эти методы пригодятся для предварительного анализа участка, например, перед покупкой.
. Для этого существуют несколько простых и доступных всем народных способов. Однако замечу, что эти методы дают лишь общие представления о кислотности почвы и не точны.
При помощи листьев
В этом способе смородиновые, черемуховые  или вишневые листья заменяют лакмусовые бумажки. Делается это следующим образом:
1.   В стеклянные стакан кладут 3-5 листочков черной смородины или обыкновенной вишни.
2.   Заливают доверху кипятком и настаивают до остывания воды.
3.   Опускают в стакан кусочек грунта и следят за реакцией.

Красный цвет жидкости покажет, что грунт кислый, синяя окраска обозначает слабокислую реакцию, зеленый цвет означает, что ваша почва pH-нейтральна.
Уксус
Если уксусом полить землю на участке и не произойдет никакой реакции, значит почва в этом месте кислая. На нейтральном грунте образуются характерные пузырьки, а на щелочном – зашипит и запенится.
Виноградный сок
В домашних условиях можно в качестве индикатора кислотности использовать виноградный сок. Если при помещении в него кусочка грунта, цвет жидкости изменится и произойдет реакция, это покажет нам, что почва нейтральна. Кислая почва с соком не прореагирует.
Меловой способ. Метод Клычникова
Определение кислотности грунта при помощи обычного школьного мела напомнит некоторым садоводам процесс производства вина. Для этого нужно поступить следующим образом:
1.   В бутылку насыпаем одну горсть огородной почвы.
2.   Заливаем пятью столовыми ложками кипяченой теплой воды.
3.   Добавляем чайную ложку измельченного в порошок мела.
4.   На горлышко бутыли надеваем медицинский напальчник, воздушный шарик
5.   Бутылку энергично встряхиваем для того, чтобы перемешались все ингредиенты.
6.   Выпрямляющийся напальчник покажет нам, что выделяется газ от происходящей внутри бутылки реакции, что указывает на кислый состав почвы. Если грунт кислый, то при взаимодействии с мелом он начнет выделять углекислый газ. При этом давление в бутылке увеличивается, а напальчник наполняется воздухом.
7.   Уровень кислоты определяется по мере наполнения газом напальчника. Если напальчник полностью наполнился, а при сдавливании ощущается достаточное давление, значит кислотность почвы высока. Если давление среднее, значит почва слабо-кислая.

Индикатор из краснокачанной капусты
Мало кто знает, что самодельные индикаторные бумажки наподобие лакмусовых можно изготовить из обычной краснокочанной капусты. Этот метод основан на способности капустных листьев этого вида менять свою окраску в различных внешних условиях.
Для изготовления индикаторов из краснокочанной капусты поступают следующим образом:
1.   Нашинкованная капуста помещается в кастрюлю.
2.   Заливаем капусту водой и варим полчаса после закипания.
3.   В это время нужно взять обычную писчую белую бумагу и нарезать на полоски сантиметровой ширины.
4.   Капустному раствору даем охладиться до комнатной температуры.
5.   Охлажденный капустный отвар процеживаем через сито или дуршлаг.
6.   В жидкость помещаем бумажные полоски на пять минут.
7.   После пропитывания полосок жидкостью из отвара капустных листьев выкладываем их на решетку для просушивания.
8.   Высушенные полоски представляют собой готовый индикатор для определения кислотности.

Применяются самодельные индикаторы практически по той же схеме, что и лакмусовые бумажки. Чтобы определить уровень кислотности вашей почвы, следует поступить так:
1.   Поместить в емкость образец почвы.
2.   Залить его тремя частями воды.
3.   Перемешать и дать настояться в течении тридцати-сорока минут.
4.   Процедить раствор.
5.   Капнуть каплю жидкости на самодельный капустный индикатор.
Если изменения цвета не произошло, значит, ваш грунт – нейтрален. Слабокислая почва окрасит бумажку в розовый цвет, кислая – в красный.
Свекла
Если на участке растет свекла, кислотность почвы можно определить по внешнему виду ее ботвы. Когда ботва имеет красный оттенок, значит почва кислая. Если ботва зеленая с красными прожилками, то умеренно кислая. Зеленая ботва бывает у свеклы, выросшей на нейтральной почве. На щелочной почве свекла не растет.

Реакция с чаем
В стакан с обычным черным чаем положить и размешать щепотку земли. Если чай станет светлее, то почва кислая, а если цвет не поменяется, то либо нейтральная, либо щелочная.

У меня есть предложение.
Давайте летом проведем коллективную лабораторную работу по определению кислотности своей почвы и представим свои результаты. Так мы можем проверить эффективность описываемых методов и их точность.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

 Источники информации:
1.  https://goodogorod.ru/blagoustrojstvo/pochvy-i-gryadki/kak-opredelit-kislotnost-pochvy-samostoyatelno.html
2. . https://ogorodbezzabot.ru/potchva/9-sposobov-opredelity-kislotnosty-ogorodnogo-grunta.html
3. https://ogorodbezzabot.ru/potchva/9-sposobov-opredelity-kislotnosty-ogorodnogo-grunta.html
4. https://priusadebka.ru/kislotnost-pochvy-sposoby-opredeleniya-v-domashnix-usloviyax/
5. http://howtogetrid.ru/kak-samostoyatelno-opredelit-kislotnost-pochvy/
6. https://mirogorodov.ru/opredelenie-kislotnosti-pochvy.html





Записан
 
Пользователи, сказавшие спасибо за этот пост: Веруня, Любаша, Галина П., Басетка, Jannulia, Елена, ЕленаО, Лена, Галина, amarant, НаталЬя, Дона, Люда И., stasya90, Е Лена

Галина П.

  • Модератор
  • Огородный старожил
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 7936
  • г.Москва, дача в Чеховском районе

У меня есть предложение.
Давайте летом проведем коллективную лабораторную работу по определению кислотности своей почвы и представим свои результаты. Так мы можем проверить эффективность описываемых методов и их точность.


Танюш, я согласна! thanks thanks thanks thanks thanks
Записан
 
Пользователи, сказавшие спасибо за этот пост: Tusico

elena0508

  • Огородный старожил
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 3129
  • Елена г.Нижний Новгород

У меня бумажки есть)))Но я за эксперименты!
Записан
 
Пользователи, сказавшие спасибо за этот пост: Tusico

Tusico

  • Лектор дворика
  • Огородный старожил
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 5212
  • Татьяна, Санкт-Петербург

Заметано! Друзья, присоединяйтесь все к коллективной лабораторной работе!
Записан
 
Пользователи, сказавшие спасибо за этот пост: Галина П., Елена, Лена, Люда И.

amarant

  • Профессионал
  • Огородный старожил
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 2023
  • Алла. Нижний Новгород

Будем экспериментировать. mail
Записан
 
Пользователи, сказавшие спасибо за этот пост: Tusico

Веруня

  • Старожил
  • Огородный старожил
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 15870
  • Москва, дача под Чеховым.

Я за kivok:
Надо бумаженции купить.
Записан
 
Пользователи, сказавшие спасибо за этот пост: Tusico

Саня

  • Живу здесь
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 524

  У меня есть приборчик купленный в 1991 году еще на старом Птичьем рынке. Хотел показать его фото, но теперь пересылать фото можно только через альбом, а это у меня не получается. Прибор в эксплуатации очень прост: лопатой вырезается квадрат, сторона которого равна ширине полотна лопаты, слой дерна снимается, земля рыхлится лопатой.
 Затем в эту лунку вливается полведра воды и через полчаса землю вставляется прибор острым наконечником и сразу со шкалы считывается показание в единицах рн.   Фото - в следующем сообщении.
Продающиеся сейчас приборы немного отличаются. Приобрести прибор можно на нескольких соседей, на каждого выйдет не так уж дорого, но зато Вы узнаете кислотность почвы своего участка очень точно.
Я первые несколько лет измерял регулярно, а теперь землю в теплицах
известкую раз в четыре года, когда томаты и огурцы меняются местами. С грядками поступаю следующим образом: их у меня 8 , каждый год под чеснок и лук известкую землю, таким образом каждая
 грядка известкуется через каждые 4 года. Количество извести или доломитки - 400г. на кв. м., эта величина устанавливается по результатам контроля кислотности. У кого-то она может быть больше или меньше.
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2019, 21:06:43 от Саня »
Записан
 
Пользователи, сказавшие спасибо за этот пост: elena0508, Tusico, Басетка, Jannulia, ЕленаО, НаталЬя

Саня

  • Живу здесь
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 524

НаталЬя

  • Огородный старожил
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 4453
  • Солнечногорский район

 scratch Спасибо, Саша, мысль  :+) зачитала мужу, сказал, что дано хочет заказать у китайцев, но чей-то никак не соберется, цену точно не помнит вроде до 10 долларов где-то, недорого я считаю
Записан